Por eso es que mi recomendación para aquellos que ya tienen una cámara digital SRL (reflex) es que si quieren seguir invirtiendo en su fotografía y ver cambios en sus fotos, no cambien la cámara por un modelo más nuevo enseguida, si no que primero empiecen a invertir en lentes.

El objetivo de este post es comenzar a mostrar qué podemos esperar de algunos tipos distintos de lentes y ver cómo pueden cambiar nuestra fotografía.

Dependiendo de su distancia focal, los lentes se pueden dividir en 4 categorías:

Gran angular (10-35mm)
La primer característica de los lentes es que a menor distancia focal, nos permiten ver un espectro más amplio de lo que estamos fotografiando. Eso quiere decir que con una distancia focal de 18mm, vemos más hacia los costados que con una distancia focal de 55mm. Tenemos más ángulo (por eso el nombre), lo que nos permite incluir cosas en la escena que no podríamos incluir con un lente con una distancia focal mayor.
Por esta razón, un lente gran angular es usado para fotografiar paisajes.

Distancia focal: 18mm

Distancia focal: 18mm

Por otra parte, otra característica de los lentes gran angular es que distorsionan la imagen, y esto se nota más al usarlo a una distancia corta de un objeto o sujeto.
Por esta razón no suelen usarse para retratos, donde el lente debería estar cerca del sujeto, a no ser que quieran lograrse efectos divertidos como estos.

Distancia focal: 18mm

Distancia focal: 18mm

Estándard (35 a 70mm)
Los lentes estándard o de distancias focales “normales” se llaman así porque casi no ofrecen distorsión. A 50mm, se puede decir que un lente nos muestra lo que tenemos adelante casi de la misma manera como lo veríamos sin un lente. Casi no ofrecen magnificación o efecto gran angular y el ángulo de visión se reduce.
Por esta razón, son lentes muy usados en fotografía de retratos. Si bien los ejemplos de retratos que están más arriba son divertidos, en general nadie quiere ver su cara con una nariz o una frente prominente, por eso un lente que ofrece poca o nada de distorsión es más adecuado. Nos permite acercarnos al sujeto y mantener las proporciones de su cara.

Distancia focal: 50mm

Distancia focal: 50mm

Distancia focal: 50mm

Telefoto (70 a 200mm)
A medida que aumenta la distancia focal, el ángulo de visión se sigue reduciendo. Esto permite una fotografía mucho más focalizada, ya que dejamos de ver lo que está a los costados y comenzamos a ver con más “profundidad” el objeto de la toma.
Este rango de distancia focal también suele ser usada en retratos, ya que el tipo de distorsión que ofrece afecta la profundidad y la compresión del fondo de la toma, pero no afecta las caras en los retratos.
También nos permite estar más lejos del sujeto, por lo que los teleobjetivos o telefoto son utilizados para sacar fotos espontáneas (candids), sin que el fotografiado se de cuenta de la presencia del fotógrafo.

Distancia focal: 140mm

Distancia focal: 120mm

Distancia focal: 105mm

Súper Telefoto (200 a 400)
Este tipo de lente ofrece distancias focales que permiten estar bastante lejos del sujeto.
Esto es especialmente útil cuando se fotografía vida salvaje, aves o famosos :).
En la fotografía de vida salvaje, muchas veces el fotógrafo no se puede acercar al sujeto, por seguridad, o para evitar asustarlo, por lo que es muy útil contar con un lente con una rango de distancias focales largas.

Distancia focal: 300mm

Distancia focal: 260mm

Distancia focal:220mm

Habiendo descubierto esta nueva técnica, probablemente la use para crear imágenes que tengan un toque surrealista. Creo que no me gustaría usarla para hacer cosas que puedo hacer a través de un salto verdadero, porque ese tipo de fotos me gustan justamente porque son reales, y no trucadas.

En un futuro post probablemente explique con más detalle qué involucra esta técnica, y también es probable que incluya esto en un futuro workshop de fotos en el aire al que estoy todavía terminando de dar forma, pero ahora quería presentarles al menos un antes y después de la foto, para todos los que me preguntaron sobre ella.

Como van a ver, el resultado final tiene algunos pequeños errores de edición en algunas partes. Esto se debe a mi poca paciencia con el Photoshop, y al haber cometido el error de incluir muchas líneas en la foto, que luego son difíciles de hacer coincidir. Pero como es mi primer intento y es un shot experimental y no para un cliente, decidí mostrarlo aunque tenga errores.

La modelo de la foto es Jesi, quién modeló para el primer Workshop de Retrato que hice en agosto.

ANTES

DESPUÉS

Pero eso no quiere decir que no podamos mostrar movimiento en una foto.

Hay varias técnicas para mostrar movimiento. Para algunas de esas técnicas es necesario contar con una cámara digital reflex (SRL) y saber utilizarla en modo manual, pero otras tienen que ver exclusivamente con como captamos al sujeto, y se pueden lograr con cualquier cámara digital compacta.

Veamos algunos ejemplos.

Beso de noche - f10 / 0,5sec / ISO 400 / 18mm

En esta imagen, el movimiento que se captó es el de los autos. Para esto, el sujeto de la foto tuvo que estar muy quieto, para dejar que la cámara capte el movimiento del fondo, pero no de ellos. Aveces el movimiento puede no ser del sujeto si no del fondo, y aún así darle dinamismo a la foto.
Para este tipo de foto se utiliza una velocidad de obturación lenta y una apertura de diafragma chica para compensar.  Se recomienda buen pulso o un trípode.

Skater - f5.6 / 1/100sec / ISO 200 / 55mm

En este caso, el sujeto está en movimiento, y la fotógrafa también!
Es todo lo contrario al ejemplo anterior, aunque el resultado parezca similar.
Esta técnica se llama panning  y es muy utilizada para fotografiar deportes, donde generalmente el sujeto está en movimiento. El efecto del fondo movido se logra porque al sacar la foto, el fotógrafo se mueve (a la misma velocidad del sujeto) y consecuentemente, lo que está quieto, como los arbustos de la foto, sale movido.
Se puede utilizar una velocidad de obturación media a baja y compensar acorde la apertura de diafragma y el ISO.

Agus - f4 / 1/1000sec / ISO 200 / 18mm

Esta es una de las técnicas que no requieren de una cámara réflex.
Si partimos de la base de que el movimiento en una foto sólo puede ser sugerido, una de las maneras de retratarlo puede ser mostrar una situación que por la imagen que nos deja, sólo pudo haber sido precedida por el movimiento.
Como se ve en esta imagen, la imaginación nos dice que sólo pudo haber sido lograda si el sujeto estaba corriendo hacia la cámara. El encuadre parcial suele colaborar con esta sensación, porque da a entender que el movimiento provocó el “fuera de encuadre” de la foto.

Kung Fu - f4 / 1/1250sec / ISO 400 / 18mm

Por último, otra cosa que denota que existe movimiento en la foto, es la ropa y el pelo. El conocimiento que tenemos de la gravedad, nos indica que hay ciertas posiciones del pelo y de la ropa que no pueden ser logrados sin movimiento.

¿Hay alguna otra manera en la que se les ocurra captar movimiento en una foto? Si tienen una, déjenlo en los comentarios!

La respuesta a ambas preguntas es sí, ambas cosas son reales.

Cuando un fotógrafo hace público que edita sus fotos, a menudo aparece en el imaginario de la gente la incógnita de cuánto de cada fotografía es real y cuánto es pura magia de edición. Si bien sería lindo guardar ese secreto para uno mismo, mi objetivo con la serie de posts de Antes/Después será develar el proceso que convierte a una imagen más o menos decente en una imagen impactante.

Hay muchos tipos posibles de edición. Existe la edición que altera el contenido original de la foto, agregando cosas que antes no estaban o eliminando cosas; la edición que modifica colores y nitidez de la foto; el retoque fotográfico de retratos, que remueve cualquier defecto de la piel y te hace lucir 15 años más jóven; y existe el retoque correctivo, apuntado sólo a corregir “errores” de encuadre, nitidez, luz, etc.

La mayoría de mis fotos sólo tienen retoques de color, encuadre, nitidez y (últimamente) algunas distorsiones de foco. En general no altero el contenido de la foto, salvo para remover algo que molesta mucho y que no debería haber estado en la foto en primer lugar (como las personas que asoman por detrás en esta foto :) ).

Esto quiere decir que en mis fotos de saltos las personas siempre están saltando, y yo no modifiqué la altura con post producción.

Como pueden ver, en esta foto sólo edité:
- Colores (el efecto es como si se hubiera usado un filtro polarizado)
- Eliminé a la gente que aparecía en el fondo
- Le agregué un efecto de blur al fondo, para separar a los sujetos del fondo

ANTES
DESPUÉS

Otra pregunta frecuente sobre esta foto es cómo pude captar el momento exacto del truco.
Si bien conozco los trucos y cuál es su momento ideal para ser fotografiado, aveces me lleva algunos intentos capturar el momento justo.
Acá les dejo algunos outtakes de mis intentos. :)

Desde que empecé con el Taller de Fotografía Digital, tengo en la cabeza varias ideas que me gustaría compartir con mis alumnos y con cualquier interesado en saber un poco más sobre técnica fotográfica, procesos de trabajo, fuentes de inspiración o secretos de edición.

Si bien soy una ávida lectora de blogs de fotografía, en los cuales encuentro una vasta fuente de información e inspiración, la mayoría están en inglés.

Es por eso que espero que este blog sea un espacio de descubrimiento e intercambio para fotógrafos, estudiantes de fotografía, entusiastas, y curiosos de habla hispana.

Espero que lo disfrutemos, y siéntanse libres de participar dejando comentarios o escribiéndome a través de la sección Contacto.